◇ 焦玉洁
空山有佛
佛在什么地方呢？若问到我，回答肯定只是在西方极乐世界。假如遇到一个对佛教稍有了解的人，兴许还会说到西方极乐世界，有须弥山、灵鹫山、大小雷音寺等等。至于东土的佛像，我常常想起敦煌重阁覆盖的坐佛，还有张掖大佛寺诸弟子环护，佛祖涅槃的卧佛，这些自然是国内最大的覆阁坐佛和卧佛像。然而，这些离这里是那样的遥远，我最熟悉的却是炳灵寺那尊国内排名第五的唐代坐佛像。依山而凿，经历沧桑，至今静坐在寺沟峡口，黙然看着繁忙的游船与匆忙的游客，反倒有闹中取静的意思，也许这些只是我这个读书人的感觉罢了。
我不懂佛法，偶尔逢寺礼佛，也只是求稍却内心尘念，存一缕清净而已。那些年，几乎每周都上炳灵寺。有次陪客人又到这里，到此，客人们游兴正浓，我百无聊赖，静静地对着坐佛，浮想世间的万物万象。佛法东渐以来，历经弘法，自然佛已入中土了，不然何以处处留形呢？不过，这众多的造像都是借聚半城之力，世人之手，辛勤开凿的，其中尽是善男信女们的一片虔诚，也难免搀和世人们的误解尘念。
想到这里，我又觉得，佛是慈悲为怀的，他意在普渡。所以化身世间处处，只是让悲情之人有倾诉与依靠处。但本意仅此而已，绝无留恋红尘，舍身俗世的念想。倒是当下那些身披袈裟，手捧佛经，口诵佛号的名刹主持辈，百般运作，让禅院发行股票，争取上市。而且费尽心力，在寺院按阶梯依次出售八万八千、八千八佰……的香烛。经济发展带来市场繁荣，也带来僧俗两界的物欲横流。我觉得，佛心绝不是这样的，禅寺更不应该这样来宏扬佛法。
那一天，我陪五十年前的校友袁君游炳灵石林，他因为工作缘故，早已走遍江南江北，但我却固执地认为，他没有亲眼目睹过这里奇异的自然风光。所以，作为东道主，我觉得有更多的讲解责任。从韭滩岭驱车而上，一路上我侃侃而谈。进入炳灵石林景区后，便在大家的欢笑声里，指点奇异的山峰，说道此处是雄狮、此处是五指山……等等，忙得不亦乐乎。这时，袁君朗声说道：那里有一尊佛像。顺着他的手指，我们一行四人看到，在被古人称为万笏朝天的群峰间，疏疏朗朗地留出着一方空间。其东边有山麓延伸，猛地断裂，跃过断崖，悠悠地升起一座独峰。而独峰顶部，端端地坐着一尊大佛。人们常说道这里的山形，这儿像什么什么，那儿像什么什么，一般依照朦胧中有点引起人们想像的形状而已。唯独这座孤峰如佛像，它从坐姿，从躯体，从头颅，甚至肉髻，处处极似按比例雕凿而成，然而这也仅仅只是形似罢。当瞻望者屏着呼吸，静下心来看去，就能看到佛，那静穆的坐姿，那自然轻放的手臂，还有那怡然微抬的额头，无处不显示出佛祖从容，智慧与大慈悲来，这可是神似啊！
看到这里，时间似乎凝固了，空山野岭，万籁寂静，使我们内心感到了震撼，恍惚之间，如佇立在太古旷野。我更是抑制不住内心的波动，许久许久，才长长地呼出一口气，让灵魂返回当下，随着这尊佛，思绪飘荡，这被前人称为唐述谷空间：他端坐在十万佛域，面前日光下众多群山穿云拨雾，座下无数沟壑含沙吐泉，任它峰岭外炳灵寺佛殿中香火缭绕，任它炳灵寺禅院里钟鼓时鸣。然而，此地只有静穆，此地只有安逸，甚至只有寂寞。其实，炳灵寺方外的河湟地区历史上却是争战之地，遥想东汉末年，宋建据枹罕起兵，自称平汉王。曹操派夏侯渊率军征讨，一时间，尸积沟壑，血流遍野，一群乌合之众怎么能够抗衡扫平北方诸侯的曹操大军呢？注定这是一场残烈的战争。史书分明记载着结局：夏侯渊“屠枹罕”。端坐在唐述谷中的佛听得到剑戟的撞击和战士的呼号，闻得到漫延的血腥，他静坐观望着，等待着……五胡十六国时，西秦乞伏炽磐复国苑川，又迁都枹罕。最盛时期，其统治范围从甘肃西南部，含青海部分。此时的炳灵寺靠近国都，应是皇家禅寺。皇族叩拜，达官凿窟，香火极其旺盛。端坐在山间的大佛依然静坐观望，等待着……北宋熙宁年间，王安石支持王韶发动对唃厮啰政权的战争，先后收复了宕、叠、洮、岷、河、熙六州。数万宋汉将士与近二十万蕃部兵民由此战死，这更是一场人间悲惨杀伐。其间，战事就围绕河湟地方展开，攻伐，杀戮，焚烧，多少城池陷落，多少人头落地，多少村廓灰烬。端坐在山间的佛还是静坐观望，等待着……他知道唤不醒雄心的帝王，他劝不了运筹的谋士，他止不住攻伐的将士，他也挡不住夺命的刀剑与箭簇，能做的只有把世事运行的真谛和世间万物演化的因果告诉芸芸众生。
由此，我决然地认定，这不是什么鬼斧神工，也不是大自然在造像，这是一尊自然生成的佛。面对着升腾的群峰，他淡定凝视。面对着蜿蜒的众壑，他淡定凝视。面对春花秋月，雪雨雷电，他依然淡定凝视。仿佛一切都有定数，守护修持，正在清净处。我突然觉得，那次在我的心间冉冉升起，耸立在云端的大佛，就是这样静静地凝视着世间万物，人生百态，眉宇间逸出一抹慈悲。记得一位刚刚仙逝去的良师画的《老子悟道图》，图中老子一脸的苦涩。有人不解：老子得道，欢天喜地才是。他答道：老子是思想家，他思考的是宇宙万物发展的规律，悟道是极痛苦的事。
好半天，如同一场梦游，我的思绪终于又回到眼前。当怔怔地望着虚无缥缈中实实在在的佛像，我竟然有了大不解，我经常陪客人从此路游览，却并没有看到这尊佛，而且有几次是陪画家来此写生，捜尽奇峰，寻尽涧豁，也没有发现有这尊佛。想不到这次不经意间瞻仰到如此精妙绝伦的佛像，难道冥冥之中自有天数，抑或我们真有佛缘？惊奇兴奋之余，我说道：回去有机会建议有关部门，在此修建瞻远亭，让人们来这里瞻望。也试试，到底谁有这个缘法。
空山有云
刘家峡属永靖县，这个县却是甘肃省中部干旱县。常年的干旱使这里森林覆盖率极低，西部山区甚至苔藓茅草稀疏，荒山裸露，颇为荒凉。说来也怪，就在这片贫瘠的山间，有处地方，不但山势嶙峋，峰岭嵯峨，而且林木茂盛，野草葳蕤，自然也是雨量充沛，别有天地。这个奇异的地方，正是在炳灵石窟周边山群沟壑间。
用当地老百姓的话说：“炳灵寺山里有夜潮，还有偏雨哩。”反正，进入这里山间，不管外边何等酷暑，迎面总有凉凉的山风拂过。反正，也不管外面何等干旱，拂襟总有润润的湿气缭绕。外乡人站在山前，自然都会赞叹这里山势奇特。一眼望去，千山拥攒，万壑迴旋。峰姿各异，山形独秀。到处都是奇奇怪怪的山峰，到处都是弯弯曲曲的沟壑。那些文化人在这里最爱用的词就是鬼斧神工了。
也许是我来的次数多了，对那些别人能描述成狮象的奇峰，任凭它在朝霞余晖中色彩百变，也不再如起初那样留连。对那些曲折蜿蜒的深沟幽涧，任凭它溪水中或明或暗，也不再反反复复地去遐想。但是对盛夏与初秋时赖在山间的白云，却有千丝万缕的情丝和情人般依恋。
我能猜到，那些将来有大阵仗的云族，起初只是山沟沙水扬起的几缕淡淡水气。因为山中潮湿，没有被山崖吸收去，慢慢地升腾起来，然后和众多邻涧的水汽融合，织成一层薄薄的水雾，在地表艾蒿、秦艽、半夏枝叶上徘徊。虽然有那么多山禽野鸟，除了让人感到山间更加幽静地啼叫，轻巧的鸟翅根本扇不起丝丝弱风，搅不散淡淡雾气。只能让它们不断地汇聚、集结，终于在升到珍珠杆、茅榛枝尖，这时不断升起的水气垫出厚度，白作雪色，成了足以萦延长谷，牵扯断崖的云带。这些最接地气的云带从各自的山谷升起，宛如即将成熟的少女，活泼而又矜持，时快时慢地在山腰间嬉戏，不经意之间跳出一曲曼妙的舞蹈。
我此时真想脱此身皮囊，换一身羽衣，浮在山腰间的云层中，去一一探寻自西秦以来在这里闭关的僧侣们散落在山间的洞窟，那些早已和周围融为一体的洞窟，静静地藏在群山深处，洞中尚有灯窟，洞外尚有坐台。矮墙残缺，石阶崩颓处，当年就是僧人修行面壁地。真有什么发现，抑或是一次“只疑云深处，犹有六朝僧”的奇遇。或者拨开云雾，从长杨高榆间隙，一窥云雾掩映的炳灵上寺，我知道，云雾深处，确实看不清画檐雕梁，看不清殿宇匾牌。不过，和着浓浓的香火，若有若无的诵经声，便可以体味一次深山古寺中，数千年来高僧的朗声讲经，僧俗依规忙碌的法事，以及传说中朦胧而渺茫的神话。
云阵在这群峰直指，被古人称为万笏朝天的奇域变幻飘荡，浓淡的奶色，调稀了树木的深绿，冲淡了苍岩的深黛，模糊了苍鹰的矫健，遮掩了雨燕的脆鸣，还有那些忙碌在树前崖间鼯鼠的跳跃，像是告诉人们一张一弛的道理。
和生长中的万物一样，升腾到山腰的云层不仅仅是加厚延长了，似乎有冥冥中的军师在指挥。迎合着山风，它们排出了不同的云阵，又沿着崎岖的山岭、曲折的山坡，悠然自得地卷曲着，信马由缰地漫游着，展现在人们面前那一副姣好自如的面孔。可能此时的云最能拨动画家和摄影师的心弦：飘逸在山腰间的云带，端居在峰顶上的絮帽。
以往，我经常去山间看云，确是个追云族。兴许是真情所动，有一回，竟然做了一次追云者。有一年初秋，和朋友们相约，我们一行数人去嵌入炳灵景区的焦合村农家院聚餐。这是一处新建的农家餐饮点，因为我们人多，被安排在倚坡而建的独厅里。厅子三面是落地窗，正对坡下庄稼地和远处的村落，视野极其开阔。从这里出去，就是傩戏广场。越过傩戏广场，横着的是修来观光的山路。越过观光山路，就是炳灵石林景观。待餐时间自然是三三两两，结伴观景长厅去看石林。直到农家饭上桌，大家带着满身的花草香气，在桌前余情未尽地回味着所见所闻。随即农家菜佐村酒，朋友们兴致正高，菜不及三道，酒未及三巡，就听到有人急促地喊道：“起云啦！”大家环视窗外，只见浓郁的云雾，从不远处深谷吐出，在断崖间冉冉升起，填满山谷后，直把偌大的炳灵景区千百座山峰淹没于云海之中，只露出错错落落的山顶峰尖，恰如冰封的千岛湖。然后，白云浓雾平滑地漫过山口，苍苍茫茫，浩浩荡荡，向眼前的山村扑来。云雾掠过门窗，厚厚实实的一川白物，急急地奔向前方。如同泻出峡谷的一河乳汁，又如同牵出织机的万丈素练。就这般，云雾掩杀过来，弥漫开来，霎时间，眼前的梯田、树木，还有村落中零零散散分布的农舍，都消失在苍茫间，就像被橡皮猛地擦去了的图画，只留下白白的一片图画纸。恍恍惚惚，我觉得从门缝里会流入白色的云雾余波，染白厅里的一切，包括我们十几个游客，又觉得我们会沉入遮天蔽日的云海深处，不知道花费多少气力，才能游回海滩。就这样，我们忘了菜，忘了酒，痴痴地望着稍不留步的云雾，痴痴地想着极其荒诞的事情，痴迷到几不知肉味。
空山有雨
炳灵一域，奇峰林立，幽涧纵横。与相接的四邻山川最大的不同，还在于这里杂榛灌木密布。自坡前直接峰巅，艾蒿秦艽山茅属丛生，可以覆土之处绝少裸露。蓊蓊郁郁地，春末至秋末，进入这里，满目苍翠，四处荫翳。若问知情人，自然会说，这里时时有偏雨。
炳灵域内偏雨，始于黑峡口长风，缘山而下，逆水而上，左突右撞，冲岸激浪，抵达炳灵谷口，激荡在河中砥柱之前，扬起百尺水花，形成半天细雾，冉冉升起，前赴后继，累作云阵，从三二家村头飘过，飘飘荡荡，扬扬自得，顷刻间，逸入炳灵谷内。且升且行，徘徊于坐佛眉宇，回旋于穹庐之中，几经周折，终于开始行雨。
此时的野云含着满腹的净水，坦坦然然地起伏，潇潇洒洒地作雨。且不管高低石窟中的无数雨燕，看着他们冒雨冲出，啼叫着，飞舞着，如同天空作为舞台，云阵作为幕布的表演，各自夸耀着出奇的轻俊来。也不在乎肥硕的崖鸽，躲进充满湿气的洞穴踱着步，回旋着，自语着。看着硕大的雨珠，疏疏地迸溅在大地上。乍然风来，雨丝斜飘，遁入石窟，俨然是“斜雨飞入梵王宫”的做派了。
只是瞬间，云带骤雨，弥漫四野。雨珠随着山风，击打在千寻峰岭，峰巅岭头树梢才摇摆未几个回合，猛地静立在豪雨中。枝叶承接起天来之水，然后轻轻地捧给身下低矮茂密的细草家族。实在拦不住时，任凭余水从草间流出，穿越苔藓，沿着红沙高崖，蜿蜒盘旋，降落谷底。
那些降落在崖前涧边缓坡上的雨珠从容多了，似乎都有明细的分工，不断落在杂榛珍珠秆阔叶上的雨珠，只是洗去山雀雨燕崖鸽的粪渍，而那些反复跳跃在秦艽白蒿半夏细碎叶片上的雨珠，既要洗去兔鼠野雉们的污迹，还要洗去人们带来的漠漠俗世红尘。饮足了雨水的榛类草属们，也无贪心，轻柔地抚摸着水流，把余水送往低处，让它们与峰巅上奔来之水汇成急流，伺机投入涧中。最是辛劳的雨水莫过于冲刷两峰夹持着炳灵上寺的雨珠，这是一座不知始建于何朝何代的禅院，两边的悬崖几乎要抵在殿宇的飞檐上。幸亏有狭长的谷口，透过一方前程，让光亮射入，雨水降下。寺门高耸，环绕着几十棵杨树，迎接着谷风。斜斜的山雨，匆匆地洗过门前高树。夹着轻雷，乘势而入，在正殿、偏殿的碧瓦上迸裂，在鸱吻上跳荡，随意把香灰之水流入院中阶下，和着香客们带来的山外灰尘，曲曲折折，推出禅院。
各处的雨水汇入谷底涧中，夹着微尘，带着细沙，浩浩荡荡，冲石作声，一路欢歌，直往峡口，最终回归于黄河，结束一次洗涤青山的行程，完成一次升腾降落的轮回。
炳灵域内的行雨，人们都说雨后绿树青草更加苍翠，红岩赤崖更加赭红，红山绿树，越发鲜艳，恰是游览观赏的好时节。也有人赞叹千寻峰峦，奇奇怪怪。况且峰峦崖壑，浑是洞窟。细究起来，当然这些都是千万年风雨侵蚀之功。然而多少人知道，这里的风雨，曾经演绎着许多神神秘秘的事儿。千万年来，骤雨洗刷着山间草木的同时，洗刷着山峰，洗刷着悬崖。山峰冲刷出千姿百态，让人们叹为鬼斧神工。悬崖冲刷千孔百窟，让造物主留作动物家园。而冲刷中散落的细沙碎石，跟随水流跌落，堆积在峰下崖前，形成一湾湾缓坡。再让殷勤的山禽野鸟衔来草籽，远行的山风送来树苗，铺成一湾坡地。勤奋的时雨浇灌出一方青草绿树红粉杂花。去让禽鸟觅食，兔羝留恋，香客赞叹，不过这些还不是全部。几十年前，山雨骤降，经宿不息，涧水暴涨，声如猛兽狂吼。此番山雨用尽排山倒海之力，天气晴朗后，牧羊人突然发现，有处滩坡全部冲去，露出被沙石掩盖的一孔佛窟。只见洞窟内壁画灿烂，佛像庄严，仿佛昨日塑成绘毕一般。至此，我们不得不赞叹大自然的奇妙无比。雨含细沙，水冲碎石，一掬一撮，千次万回，化无数次气力，作无数次努力，日积月累，终有一天，月沉碧海，珠隐贝壳，给后世珍藏一窟佛像壁画，给后世珍藏一窟佛教艺术。然后，任草木茂盛，任鸟飞兽奔，经历数百年风尘，熬过数百年寂静，终于等来一个风清月朗的岁月，等来一个海晏河清的时代。再用霹雳手段，敞开一窟精彩，彰显当年心肠。
炳灵一域，原为佛地。这里的雨也别具韵致，每年春末，阴崖的积雪融蚀未尽，山间含雨的春云升起，像是急不可待似的，夹雪带风地落几阵新雨，三点五点地扑向山峰北麓半是嫩绿半是鹅黄的草丛。受到雨水的鼓励，小草挺直腰肢，半夏秦艽类舒展身子，杂榛毛刺之属脱尽蜡苞，轻托嫩叶。从此，山间便有了一派春意，而这些春意不断地蔓延开了。至于长夏时节，骤雨不约而来，带着呼啸，带着凉爽，扫荡在峰壑谷涧，真是来也匆匆，去也匆匆。转眼间，暗云消退，天空晴朗。阳坡里，树枝草叶迎着骄阳，一片亮光。阴崖下，草绿树碧，一湾浓荫。最是入秋后，雨珠雨丝一天天地带来寒意，时紧时慢地，或敲打，或轻抚在镶着黑边的红叶和日日转色的黄叶上。仿佛思索着一年一度的行雨，一年一度的收获。
空山时雨，千载如是，不知蕴育了多少生命，造出了多少繁华。也不知演绎了多少因果，收藏了多少秘密。
空山有人
炳灵一域，方圆数十公里，真的可以称谓空山。这里之所以称为空山，多的还是山势阻隔缘故。站在高处，一眼望去，山峰极为独特，奇峰直刺云霄，有如一桩桩巨大的石笋。或独立孤峙，或相倚竞雄，直指苍穹，被古代书生称为“万笏朝天。”山坡也极其陡峭，许多山峰无缓坡相接。几乎无着脚处可登，无连绵树木可攀。峰岭之间多是刀削斧斩般的悬崖，崖壁上攀附着枝柯横出的老树。而其下往往是狭窄的些许坡地，除非日午，阳光不能射入。偶尔有处宽敞的山湾，峰回路转，沟壑环绕的，并不见进出之口。就那一条条山道，兴许是自古以来香客们踩出来的，抑或是当年岩羊羚牛踏成的，反正，没有采药人带领，当地人一般是不敢深入的。
就是这样的山中，外面的游客是断然不敢独自行走的。且不说有没有豺狼虎豹，就猛地从崖间洞窟里惊起的野鸽，翅膀急促的拍打声，在寂静的山谷里突然响起，足以让人惊出一身冷汗。何况还有头顶上岩穴边枯树间怪鸟的长声啼叫，脚下草丛中野兔狐狸的乍然跃起，都让从外面来的人心惊而胆战。
若想深入山中，除了寻采药人作向导，否则没有其他办法。就算有了向导，也只有三五人结伴而行。当人们鱼贯而入，走在这万籁俱寂的山谷，耳边只有脚踩在涧边细沙上的声音。这声音在别处，混入车声、人声里是绝不会听到的。但在空山空谷里，却传出数里的巨响。倘若受不了寂寞，有人高声喧哗，四壁回音，空筒筒的，像是对着没有调音的话筒。最害怕的却是，掉队后，一个人惊慌失措，前无友人，后无来者，这时候，你听得到只能是自己剧烈的心跳声了。
记得也有几个地方，顺着陡峭突出的山坡，蜿蜒曲折的山道可以登上山岭。而且沿着山岭断断续续的草径，走入峰岭深处，再继续走下去，就能走出这十万佛域。自然都是在茂密的榛树与珍珠杆中穿行，要记住紧随前人，等你喘气过后，人家早已消逝在绿荫中了。只剩下你一个人边呼叫、边紧追，当然，已经功倍事半，越发吃力了。好不容易登上看得见的坡头，路径转折处，迎面堵着一副蓝色衣装，只吓得你一声惊叫：“人乎鬼乎！”听到对方开口，才知道遇到的只是个当地的女香客。
据说，在炳灵寺香火极其旺盛的唐代和明代，寺里有五百多僧人在修持，加上带发修行的居士与香客，这里每天有近千人在居住和往来。但是主要集中在上、下寺周围，其他闭关修行的人等分散到各个沟壑峰岭间。要找到他们，却是撮盐入河，难寻踪迹了。听老辈人传说，明代正德年间，这里曾有一个高僧，常年骑着一只梅花鹿，飘飘然然地出沒于崇山峻岭间。多少年后，在清代乾隆年间，这里又有一个高僧在一只青色岩羊的引导下，不时穿行于悬崖绝壁之上。人们听后，都觉得神乎其神的。崇山峻岭之间，悬崖绝壁之上，怎么可能上去？而且那里有什么可转悠的？分明是荒诞不经的故事了。直到二十几年前，这里的许多人跟着文物普查的专家们历时半年，千辛万苦地踏遍群山，走遍众壑后，大家才知道，大山深处，还有许多当年僧人修行闭关时居住的洞窟。其中灯台、炕灶还都完好，洞口坐台、菜畦犹存痕迹。听到这里，蓦地一个念头闪现在我的脑际：可有当时的高僧并未涅槃，仙客尚未羽化，盘桓在云遮雾罩的山间洞窟里，犹自闭关面壁，餐霞炼丹……
这些都是传说，确实的事儿却是炳灵上寺有个主持，除了殿堂修建、主持佛事外，平日里接待礼佛和参观的游客。时间长了，诵经念佛之余，倒也会讲几句外语。不管国内游客，还是国际友人，在佛堂，他都以僧人之礼相待，进退有度，言谈肃穆，宣示着佛心的慈悲。在殿外，都以俗人之礼相待，谈笑自若，语言诙谐，显示着众生的欢愉。如是多年，深得出家人与香客礼赞。年事渐高后，这位主持安排好禅寺的事务后，自己经常外出，或去山外化缘，或去集市置物，间或去周边居士家随喜。一去少则数天，多则半月。慢慢地，寺里其他人习惯了，也不去追问。一年秋天，乘着天高气爽，他踏着晨露出寺后，谁知半年后还不见回来。大家只认为还在居士香客家办法事，也不便联系。待到来年秋霜铺阶、黄叶纷飞时，一个采药的青年人匆匆地赶到寺里，说主持死在最难登上的狮子岭石羊洞里。顿时引起一片惊愕，一位修行多年，颇有道行的居士说道：主持那是坐化了啊！
配图： 史有东