忘了自何时起，曾数次静下心来读大禹“导河积石，至龙门，入于沧海”的文献。也记不得在哪个年代里听老人们说起，朝廷每三年会派礼部官员来积石峡禹王庙祭祀禹王。身为河州藉的读书人，我却没有踏上过这方蕴藏着远古文明的峡谷，寻求禹王凿山劈崖的遗迹，感受当年震动天地呼号的余响。

走近积石峡，才知道，以往留在想象中的寺沟峡谷，远远不是积石峡，只有经过临津古渡，越过矗立在峡口路旁刻着“积石雄关”的高大石碑，才算进到积石峡。

从植被茂密的大墩峡一路走来，渐觉杂榛稀疏，直至荒草寥落，车入积石峡，竟然是一处寸草不生的境地。望着眼前的景色，我茫然长叹道：积石峡是荒凉空旷的，荒凉到没有树木、没有丰草，当然也就缺少飞鸟鸣叫、野兽奔突。没有了鲜活的生命，在这悠长的峡谷里，只有枯槁的群山，静守着万古的寂寞。只有冷漠的河风，轻拂着沙岸的凝重。还有湛蓝湛蓝的天空，不时送来一天云阵，抑或送来通宵骤雨，白云遮掩住旧时浮尘，骤雨冲刷出年代的刻痕。

走进积石峡，突然感到，和那些河两岸土地宽阔、村落分布的峡谷对比，这里才可以称之为峡。与名闻海内的虎跳峡相比，这里更可以称之为峡。望着排山倒海的景色，我又感到，积石峡最是雄险而奇特的峡谷。自从驱车进入积石峡谷，我与同行者瞬间被这奇特的景色所震撼。黄河两岸不只是连臂而立的山峰，震撼人心的是这些红砂岩质地的山峰都是那样的高耸，破云穿雾，直入九霄。而且这些山峰如刀劈斧凿，极尽陡峭。岭侧崖壁没有些许树木，不见细微苔草，仿佛刚刚完成制作，活脱脱一组尚未着色的群山雕像。最令人震撼的是长约二十五公里的积石峡，在相当里程里，两岸悬崖绝壁犹在气恼，愤然而至，怒目相峙，全然不顾中间是滚滚黄河。直把河流挤成一沟狭窄的泄水，任其奔腾跳跃，也摆脱不了千岭万峰的束缚，只有回旋穿插，恨恨而去。

走进积石峡，车行在悬空如栈道般的高架路上，除了深叹民族复兴、人力伟大之外，也知道峡谷中就有藏乡。我口中咀嚼着藏羌之地，思绪飘入远古：禹出西羌啊，积石峡更是史前文化积淀之地。相传大禹治水，始于积石。浑蒙之间，人们粗识昆仑山脉，延及积石山，复至祁连山，盘旋数千里。虽然，堵塞黄河的只有积石山脉。西羌古地，积石山脉蜿蜒贯穿，几多峡谷，何处才是大禹巨斧初凿之地呢？回眸积石峡，入峡前是寺沟诸峡，出峡是安多草原，正是在这里，禹王率领各个部落人丁，开始了空前绝后的创世纪工程：“开九州，通九道，陂九泽，度九山。疏通河道，因势利导，终克水患。”自然，我知道，如此工程远不是一个禹王可以完成的，至少是数十届禹部落联盟首领，领导西羌，乃至北狄、东夷、南蛮部落青壮年人丁，前赴后继，艰苦卓绝来实施的。而挥动劈山第一斧，斩下凿崖第一耒的应该是在积石峡。在这里，散落着印证当年滔天洪水的喇家遗址，当年浴血奋战的斩蛟崖，当年运石拓峡的禹王滩……

远古振起的沙尘已经随着斧凿声的消失而飘散，远古回荡的呼号已经随着怒吼者的身影远去而沉寂。

走进积石峡，我礼拜长峡的寂寞，我礼拜长峡的险峻，我更捧着一颗赤子之心，极虔诚地礼拜远古的先民们，在禹王麾下，不顾肝脑涂地，舍身悬崖巨浪，硬是凿通江河诸峡，为华夏子孙开拓出大好河山，成为九州胜地。

由是，我默默祈愿：凡我中华儿女，都能前往西羌地，只为穿越积石峡。